Глава 3 Наша философия дрессировки: развитие ключевых навыков

Теперь, когда вы поняли, что нужно приспособить ваше отношение к характеру и особенностям кота, вам не терпится поскорее начать занятия. Вероятно, вы уже прикинули в уме, чего хотите от своего питомца: чтобы он без борьбы принимал таблетки от глистов, нашел альтернативное охоте занятие или не слишком буянил, когда приходят гости. Но не знаете, с чего начать и как взяться за дело.

Основа философии дрессировки кошек – выработка оперативно-условного рефлекса путем вознаграждения желаемого поведения и игнорирования нежелаемого или перенаправления его на более приемлемую цель. Например, перенаправить с царапанья дивана на царапанье специально купленного столбика.

Мы не сторонники силы или наказаний. Если кот демонстрирует желаемое поведение, его необходимо немедленно поощрить. Если этого не происходит, правильное поведение можно «вызвать» типовыми методами дрессировки, общими для всех животных: от собак до морских млекопитающих – надо их лишь приспособить к особенностям биологии кошек и их образу мыслей. С помощью этой философии можно обучить подопечных широкому спектру вещей. Если они физически способны их сделать, нет причин, препятствующих усвоению знаний. Разумеется, большинство владельцев животных решат прививать им не так уж и много полезных навыков, но всегда приятно знать, что потенциал гораздо шире.

Независимо от цели обучения, существует небольшой набор ключевых педагогических приемов, составляющих основу дрессировки кошек. Их насчитывается девять – по числу жизней, которыми, как считается, наделена всякая кошка. Не все задания требуют применения каждого из них (хотя некоторые из них – основная часть всего процесса). Но как в медицинских рецептах целое складывается из вариаций составляющих ингредиентов, так и в дрессировке каждое задание требует применения набора ключевых приемов. Глубокое понимание их научного обоснования и умение грамотно использовать – залог гибкости подхода к учебному процессу. Применение разных приемов на конкретном уроке и уверенное умение поменять подход, если тот, который используется, не дает результатов, позволят добиться поставленной учебной задачи. Таким образом, прежде чем окунаться в учебный процесс и пытаться привить животному желаемый навык, полезно усвоить и отрепетировать на предлагаемых примерах ключевые приемы, призванные подготовить вас и вашу кошку к успеху в учебе.

ДЕВЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРИЕМОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ОСНОВУ ДРЕССИРОВКИ КОШЕК

Ключевой прием № 1: Поощрять любопытство и изучение окружающей среды

В повседневной жизни кошки постоянно сталкиваются с чем-то новым: людьми, соседями, детьми, животными, например, новой кошкой или собакой, или предметами: когтерезкой, ошейником, мебелью, бытовыми приборами. В педагогической науке мы называем целевые объекты, людей или животных стимулами.

Существуют правильный и неправильный способы знакомить кошек с чем-то новым. Сперва разберем неправильный способ. Не редкость, когда хозяева берут животное на руки и ставят рядом с новым объектом, к которому хотят приучить, а зачастую даже ставят на него. Например, гости часто поднимают кошек и сажают себе на колени, откуда те стремятся как можно быстрее сбежать и освободиться от непрошеного внимания. Другой распространенный пример: хозяева помещают питомца в кошачий туалет или в переноску до того, как животное успело его хотя бы обнюхать. Оказавшись вблизи предмета, который не имели возможности изучить на расстоянии и решить, представляет он опасность или нет, кошки, особенно робкие, стараются скрыться как от стимула, так и от человека, навязавшего этот стимул.

У кошек мания проверять все и вся – в этом смысле они плоть от плоти ведущего одинокую жизнь предка, которому любая рана могла очень дорого стоить. Научные исследования показали, что кошки чувствуют себя лучше и меньше подвержены стрессу, проявляющемуся в поведении и психическом состоянии, если сознают, что контролируют ситуацию. Следовательно, занятия пойдут успешнее, если ученик понимает, что все под контролем и он в любой момент может ретироваться. На практике следует дать кошке возможность изучить стимул издалека (с расстояния нескольких длин тел), чтобы разобраться в следующих возможностях: а) новый предмет представляет опасность и нужно срочно спасаться бегством; б) предмет не опасен, но и не интересен и нечего обращать на него внимание; в) предмет обещает некое поощрение, поэтому нужно осторожно приблизиться, получить больше информации и разобраться в ситуации. Какой пункт выберет кошка, во многом зависит, насколько безопасной она считает окружающую обстановку. Решение может быть разным в знакомом доме, где она чувствует себя в безопасности, и на приеме у ветеринара. На ее особенное восприятие стимула влияют также другие факторы: черты характера и прошлый опыт столкновения с подобными предметами. Так, робкая кошка, у которой были проблемы с собаками, вряд ли приблизится к щенку[27].

Теперь правильный способ. Если вы заметили, что ваша кошка спокойно осматривает нечто незнакомое, подходит и изучает, наградите каждый ее шаг отдельно, чтобы у животного закрепилась связь, что ее положительное поведение по отношению к стимулу возымело приятные последствия. Возможно, у вас появится желание подвинуть предмет ближе к кошке – не спеша, по несколько сантиметров зараз, – но как только он окажется в личном пространстве животного, ощущение контроля кота над ситуацией ослабеет, поэтому такого действия следует избегать. Если кошка убегает (даже если стимул демонстрируют ей на расстоянии), в следующий раз объект надо отнести еще дальше и, если возможно, снизить производимое им с точки зрения кошки впечатление, что достигается применением ключевого приема № 2: систематической десенсибилизацией (возвращением к нормальному психическому состоянию) и контркондиционированием (заменой нежелательной реакции желательной).

Если кошка, едва взглянув, теряет к стимулу интерес, но вы хотите, чтобы в дальнейшем она имела с ним дело (например, с переноской или клапаном кошачьего лаза), можно применить ключевой прием № 3 – подманивание, – который научит животное, что за общением с объектом следует поощрение. Если кошка добровольно, спокойно и уверенно подходит к стимулу, вы добились успеха: обучение началось хорошо. Готовьтесь спокойно награждать животное, чтобы укреплять дальнейшее взаимодействие.

Практическое задание

Превратите один из объектов в доме в нечто новое. Например, когда кошки нет в комнате, переверните стул и, когда она вернется в помещение, понаблюдайте за ее реакцией. Отметьте, как она себя ведет: осматривает с расстояния, прежде чем приблизиться и обнюхать, или круто разворачивается и пулей вылетает за дверь. Наградите за хорошее поведение по отношению к перевернутому стулу: спокойный осмотр, подход, изучение. Если животное убежит, верните стул в нормальное положение, и пусть кошка возвратится, когда ей будет угодно. Если кошка сильно пугается, для вас чрезвычайно важен ключевой прием № 2.

Ключевой прием № 2: Адаптировать постепенно, одно ощущение зараз – систематическая десенсибилизация и контркондиционирование

Некоторые ситуации воспринимаются всеми кошками одинаково опасными, но как поведут себя животные в других обстоятельствах, заранее предсказать сложнее. Например, все кошки от природы боятся незнакомых собак и себе подобных – встреча с теми и другими может дорого обойтись: животное могут покалечить или прогнать с территории, где оно питается. Как будет воспринято нечто иное новое, варьируется в зависимости от кошки. Скажем, от детской игрушки, полыхающей огнями и извергающей из себя музыкальные мелодии, одни бросятся наутек, другие станут за ней опасливо наблюдать со стороны, но мало найдется таких, которые решатся сразу подойти. Есть вещи, которые кошек ни привлекают, ни пугают. На новую картину на стене или новую подушку на диване кот и глазом не поведет, а человек, войдя в комнату, отметит первым делом.

Если вы уверены, что ситуации не испугают и не насторожат вашего кота, можно вводить в них животное без всяких ограничений, только позволить коту сначала сориентироваться с расстояния, которое он посчитает безопасным (см. ключевой прием № 1). Если же подозреваете, что его реакция будет негативной – потому что ситуация вообще неприятна для кошек или ваш питомец уже демонстрировал отрицательное отношение в подобных обстоятельствах, или вы не уверены, как он себя поведет, – придется снизить ее накал до уровня, который не будет его пугать. Иначе ваш кот вряд ли научится ее принимать. Например, если кот боится стиральной машины, сначала включайте ее только тогда, когда он в другой комнате. Постепенно он станет воспринимать ее на этом негромком уровне. В дальнейшем подносите его все ближе, но так, чтобы не вызвать страха, – этот процесс известен под названием систематической десенсибилизации (возвращения к нормальному психическому состоянию). Включайте стиральную машину на самый тихий и недолгий режим. Если в дверце есть окно и кот может увидеть вращение барабана, закройте его – некоторые кошки пугаются, если замечают свое отражение в стекле. Постепенность ввода в ситуацию гарантирует, что животное мягко и легко усвоит, что ему нечего (или больше нечего) бояться, и при этом не испытает стресса[28].

Планируя, как постепенно ввести кота в конкретную ситуацию, помните, что его ощущения окружающего острее ваших и отличаются от ваших. Наш главный орган чувств – зрение. Поэтому большинство планомерных десенсибилизационных программ для людей фокусируются на пугающих человека образах. Например, лечащимся от боязни пауков предлагают представить очень маленького паука вдали от себя, тем самым снижая пугающий эффект объекта. Какие звуки издает паук и как он пахнет, в данном случае не важно, поскольку эти его качества не формируют фобию. Кошки же постоянно пользуются обонянием – для общения с себе подобными, для ориентации в пространстве, поэтому для них очень важно, как пахнет стимул, особенно если он – живое существо (например, другая кошка или человек). Тем не менее слух, зрение и осязание нельзя недооценивать и также следует принимать во внимание. Часто практичнее и проще знакомить кошек с различными сенсорными аспектами ситуации по отдельности. Например, приучая кота к другому коту, лучше сначала дать ему привыкнуть к ослабленному запаху собрата (см. ключевой прием № 7), чем слушать его мяуканье (скажем, из-за закрытой двери). Когда кот привыкнет к запаху и звукам, можно дать ему посмотреть на новичка, но показать через стекло двери или издалека, чтобы снизить эффект воздействия.

Хотя десенсибилизация избавит вашего кота от страха, она не приучит его воспринимать ситуацию положительно. Для этого наряду с десенсибилизацией существует метод контркондиционирования(замены нежелательной реакции желательной), который меняет восприятие животным ситуации с негативного (или сомнительного) на позитивное. Контркондиционирование основано на изменении ассоциаций с вызывающих страх на положительные. Применяемый вместе с десенсибилизацией метод низводит стимулы на уровень ниже тех, которые генерируют страх, и дает коту шанс осознать, что они связаны с последующим поощрением, а не с чем-нибудь еще. Даже легкий страх будет блокировать возникновение приятных ассоциаций.

У меня был кот по кличке Гарри, который боялся пылесоса. В детстве ему не внушили, что пылесосов не надо опасаться, и во взрослом возрасте пылесос устрашающе воздействовал на его органы чувств. Коробка на колесах с прикрученной гибкой трубой каталась по полу в разных направлениях и иногда поворачивала в сторону Гарри. Он слышал громкий сосущий звук, который внезапно возникал и так же внезапно пропадал, и другой, тоже неожиданный, жужжащий, когда электрический шнур втягивался в корпус. Он обонял (что недоступно человеческому носу) запах разогретой пластмассы и частиц пыли, летящих из воздушного фильтра. Гарри ни разу не коснулся пылесоса и не подходил к нему вплотную. Учитывая, что он кот и со своим особенным характером, вывод был таким: страх у Гарри вызывает звук (громкий и непредсказуемый) и движения (непредсказуемые и иногда в его сторону)[29].

План десенсибилизации и контркондиционирования Гарри включал прослушивание звука пылесоса (в самом тихом всасывающем режиме) из-за закрытой двери, что максимально приглушало шум. Такого уровня звука кот не пугался, но вел себя настороженнее обычного. Предлагая вкусное угощение, я постепенно усиливала мощность и, соответственно, звук, а затем открыла дверь в комнату, где находился пылесос. Потом, независимо от звука, стала демонстрировать его коту неподвижно стоящим в другом помещении: например, в гостиной, когда Гарри находился в коридоре, и дверь была открытой. Следующий шаг: пустила кота к пылесосу и, не включая, принялась его двигать (но только не в сторону Гарри). Разумеется, на всех трех этапах поощряла кота угощением и похвалой. Среди урока кормила или гладила и почесывала по морде – это ему очень нравилось.

За несколько занятий удалось соединить вид и звук пылесоса, хотя Гарри по-прежнему находился «вне зоны страха». Я медленно двигала включенный на самом тихом режиме пылесос, постепенно увеличивая звук и меняя направления. Вскоре удалось добиться того, что я могла убираться в комнате, где находился кот, и тот спокойно отдыхал на диване или в своей кроватке. О своем намерении поработать с пылесосом я предупреждала кота, щелкая выключателем и запуская мотор на секунду, и лишь потом переходила в постоянный режим. Если Гарри тревожил шум, он уходил, но с таким видом, будто решил поискать, чем бы более интересным заняться, а не потому что испугался.

Практическое задание

Вспомните, что пугает вашего кота, и запишите ощущения, которые вызывает этот предмет, – как пахнет, каков на ощупь, какие производит звуки и как выглядит. Затем подчеркните, что, по-вашему, вызывает у животного страх. Не забудьте учесть биологические особенности кошек и конкретно вашего питомца (подсказки, как это сделать лучше, содержатся в предисловии и первой главе). Разработайте план десенсибилизации и контркондиционирования с описанием способов, снижающих пугающие характеристики объекта и методику постепенного (чтобы не напугать) приучения к ним животного. Приступайте к осуществлению плана, предварительно запасшись угощением для поощрения кота.

Ключевой прием № 3: Подманивание

Даже если кот усвоил, что ситуация не представляет опасности, это не значит, что он пожелает с ней взаимодействовать. Это не представляет проблемы, если мы хотим, чтобы он ее просто игнорировал – как, например, в случае с пылесосом. Но существуют такие стимулы, с которыми ему необходимо интерактивно общаться. В этом списке широкий спектр наименований: от простых до более сложных. К простым относятся такие предметы, как ошейники, шлейки, лекарства, щетки, переноски, клапаны кошачьих лазов. К более сложным – люди, например кошачьи няньки или совершенно незнакомое окружение (новый дом или кошачья гостиница).

Если кот не приближался к новым предметам и никак с ними не взаимодействовал, он не может знать, важны ли они для него и может ли контакт с ними обещать приятное вознаграждение. Например, если он удобно устроился у только что установленного клапана кошачьего лаза (до этого он выходил на улицу через заднюю дверь), это не значит, что он способен сообразить, как им пользоваться, а именно, толкнуть клапан головой. Точно так же кот может прекрасно чувствовать себя рядом с лежащим перед ним расстегнутым ошейником, но не испытывать ни малейшего желания просовывать в него голову, поскольку не знает, что такое поведение пойдет ему же на пользу. В подобных случаях котом надо руководить и дать ясно понять, как себя вести, чтобы заработать награду (будь то обретение свободы в примере с кошачьим лазом или угощение в примере с ошейником).

Подманивание – лучший способ вовлечения животного в ситуацию, с которой мы хотим его познакомить. Как очевидно из термина, это нечто такое, что может привлечь и заинтересовать животное, чаще всего еда. Если перед носом кота поместить лакомый кусочек и двигать от него, он последует за ним, пытаясь схватить угощение. Хотя это основа метода дрессировки без применения силы, способ направлять поведение животного, держа приманку в руке, может вызвать некоторые осложнения. Многие кошки постараются вцепиться в еду – естественное отражение повадок хищника, – особенно если с ними раньше не занимались подобным образом или у них особенная слабость к пище. Со временем их можно научить сдерживать эмоции, однако на начальной стадии занятий важно защитить руки от случайного контакта с когтями и зубами ученика.

Существуют два гораздо более безопасных способа работать с приманкой. Первый: воспользоваться приспособлением, куда ее можно поместить и двигать так, чтобы кот следовал за приманкой, но руки дрессировщика оставались в недосягаемости. К таким приспособлениям относятся кухонные щипцы, которыми можно зажимать кусочки угощения вроде мясных палочек или даже печенье; ложки с удлиненными ручками, особенно полезные, если речь идет о влажной еде вроде ломтиков мяса (идеальными являются детские, поскольку у них, как правило, ручка под углом, благодаря чему кисть дрессировщика остается вне досягаемости); шприцы и тюбики (вместе с ложками для отучения младенцев от груди они подходят больше всего, так как минимизируют разбрызгивание). На них нажимают с одного конца, и мягкая пища выдавливается из другого.

Со временем вы, возможно, остановитесь на пастах в качестве приманки, поскольку они удобнее щипцов и ложек – их можно выдавливать постоянно мелкими порциями, и у кота не появится желание выхватить из рук угощение. Может показаться банальным, но для процесса обучения очень важно отучить животное от мысли пытаться схватить приманку – спасете от травм руки и приучите кота обуздывать желания. Разжижать пищу можно, разминая влажные кошачьи консервы, мясо или рыбу с добавлением небольшого количества воды. Если в дело пойдет предназначенный для людей продукт, сначала проконсультируйтесь с ветеринаром, подходит ли данный паштет для пищеварения животного. Покупные кошачьи паштеты не надо размельчать или разминать и их легко довести до нужной консистенции, добавив воды. У кота, живущего среди людей и усвоившего, как собой владеть, много преимуществ. Многое из того, что он желает, невозможно получить сразу: еду, разрешение погулять на улице или внимание к себе. Хозяева часто жалуются, что кот громко мяукает или царапает мебель. Это происходит оттого, что он недоволен, так как не может немедленно удовлетворить свои желания и не умеет держать под контролем чувства. Поэтому, прививая животному терпение, хозяин налаживает не единственный аспект взаимоотношений с ним.

Еще один способ подманивания – использование целевой палочки – игрушки-мишени на стержне. Приспособление простое – складной стержень с шариком на конце. Шарик из пены или пластмассы и есть «цель». Смысл упражнения в том, что шарик – заметный предмет, и кот по своему природному любопытству, скорее всего, захочет его понюхать. Если он с самого начала не поведет себя подобным образом, размажьте по поверхности шарика немного еды. Если интерес к шарику поощрить, кот будет демонстрировать его снова и снова. Наградив его несколько раз за то, что он приблизил к «цели» нос или даже потыкался в нее, начинайте постепенно, сначала совсем недалеко, уводить от него игрушку. Кот должен преследовать ее. Если он это сделает, поощрите его. Соблюдайте этот принцип: прежде чем награждать, удаляйте «цель» на все большее расстояние, кот должен безотказно следовать за ней. Перед тем как давать угощение, прячьте палочку с шариком, например, убирайте за спину: это не позволит коту касаться носом шарика, когда вы к этому не готовы. Палочки с «целью» можно купить в магазине, но легко сделать самим – просто насадите шарик от пинг-понга или что-нибудь подобное на старую раздвижную антенну или садовую бамбуковую подпорку.

Практическое задание

Потренируйтесь подманивать вашего кота, поощряя его выдавливаемой из шприца или тюбика увлажненной пищей. Выдавите небольшое количество угощения, спокойно покажите коту показавшуюся из отверстия пасту и позвольте понюхать и лизнуть. Как только животное поймет, что незнакомая штуковина скрывает в себе лакомство, уберите не больше чем на сантиметр и посмотрите, потянется ли кот за тюбиком. Если да, выдавите еще немного еды. Если нет, дождитесь, когда он лизнет сопло, и, надавливая содержимое, уводите дальше, чтобы он, поедая мелкими порциями паштет, следовал за раздатчиком. После нескольких повторений постепенно относите раздатчик дальше, прежде чем дать коту угощение. Тренируйтесь до тех пор, пока кот не будет обходить вокруг вас или прыгать с пола на стул или другое возвышение, и награждайте только после выполнения задания. Для одних котов хватит одного урока, для других потребуется несколько. Продвигайтесь вперед в темпе вашего любимца и стройте занятие так, чтобы завершить его на позитивной ноте, например, когда кот еще увлечен процессом обучения, не устал, и ему не наскучило, и он только что продемонстрировал требуемое от него поведение. Не дожидайтесь момента, когда кот уйдет, поскольку это снизит его оценку награды.

Во время нескольких последующих уроков закрепите навыки, пользуясь для поощрения кухонными щипцами или ложкой с удлиненной ручкой. Они позволяют предложить ученику только одну награду, после чего их требуется «перезагружать». Но на данной стадии обучения это не составит проблемы, так как кот, следуя за приманкой, не должен поедать угощение. Хороший метод укреплять его самоконтроль и не позволять хватать еду – убрать щипцы или ложку в конечной точке маршрута и наградить иным способом. Таким образом, кот поймет, что пытаться вцепиться в еду не значит ее получить. Наоборот, награждается умение себя сдержать.

Закрепив эти навыки, переходите к работе с палочкой с «целью», на которой нет еды, побуждающей кота следовать за приманкой. Он уже усвоил, что если идти за тем, что вы держите в руке, в итоге получишь награду, и будет сопровождать шарик. Начните опять с основ: поощряйте любую попытку животного исследовать «цель» – например, обнюхать ее. Уводите шарик в сторону точки, которую наметили концом маршрута, и прежде чем поощрить кота, совсем уберите. Как и в предыдущем упражнении с едой, заставляйте палочкой обходить кота вокруг вас или прыгать на возвышение.

Ключевой прием № 4: Маркировка поведения

Во время обучения часто не получается наградить питомца в нужный момент – например, если кот от вас на расстоянии. К тому же кошки, как дети и собаки: их внимание быстро переключается с одного предмета на другой и, соответственно, мгновенно меняется поведение. Когда вы поощряете животное едой, игрой или лаской, оно может заниматься вовсе не тем, за что вы его хотите наградить, и, скорее всего, свяжет награду со своим поведением (неправильным) непосредственно до получения приза, поскольку эти два события ближе всего друг к другу во времени. Секрет дрессировки в том, чтобы награждать подопечного за поведение в данную минуту, давая ему все шансы осознать, что его поощряют за то, чего от него ждали, а не за действия через несколько секунд.

Представьте, что кот направляется к только что установленному клапану кошачьего лаза. Обучая животное пользоваться дверцей, вы решите поощрить его (например, едой) просто за то, что он подошел к клапану (вспомните ключевой прием № 1 – добровольное приближение и изучение незнакомого предмета). Но не факт, что успеете это вовремя сделать. За ту пару секунд, которые потребуются, чтобы взять еду, ситуация может измениться: кот, услышав, что вы роетесь в учительской коробке, повернет голову от лаза посмотреть, чем занимается хозяин. Таким образом, получится, что мы награждаем его за то, что он отвернулся от клапана, то есть за действие, обратное тому, за которое собирались поощрить. Следовательно, в нужный момент, когда кот демонстрирует правильное поведение, надо дать ему знать: «Вот это правильно, за это получишь награду». И не позднее чем через секунду или две. Дрессировщики называют это маркировкой поведения. В обучении дельфинов она часто выражается хлопком или свистком, собак – щелчком небольшого кликера. Но можно поступать проще: громко и отчетливо говорить «да» или «нет».

Этот маркер или, выражаясь научным языком, вторичный подкрепляющий стимул, превращается в полноценную награду, поскольку предшествует первичному подкрепляющему стимулу, материальному поощрению (едой или лаской), которое должно достаточно быстро последовать за ним. Поначалу маркер не является наградой сам по себе – этому животных надо научить. Несмотря на распространенную практику хозяев разговаривать со своими любимцами, кошки не способны понять пространные пассажи, в которых им объясняют, что они совершили нечто хорошее (или плохое). Если даже удалось донести до них такую информацию, мозги этих млекопитающих не приспособлены, чтобы связать разнесенные во времени события: свои действия и награду. Вторичный подкрепляющий стимул выигрывает для нас несколько секунд, перед тем как кот получит настоящее поощрение, и в эти секунды не важно, если животное займется чем-нибудь иным.

Маркеры должны быть простыми, восприниматься быстро и легко даже на расстоянии. Идеально подойдет сказанное вслух слово, но надо выбрать такое, которое вы редко говорите в присутствии кота. И произносить его нужно громко и отчетливо – тоном, которым пользуетесь только на занятиях. Важен звук, а не само слово. С кошками, как и с другими животными, можно пользоваться также механическими кликерами, и некоторые предпочитают их речи, поскольку кликеры кошки гарантированно слышат только на уроках. Звук их всегда одинаков, что придает постоянство обучению. Но хотя кликеры полезны (что подтверждает множество данных), для новичка они новый предмет в руке, и придется много практиковаться, чтобы правильно распорядиться ими в нужное время. Поэтому, обучая людей дрессировке кошек, мы отдаем предпочтение словесному маркеру, оставляющему свободными руки. К тому же голос всегда при вас, а кликер можно потерять[30].

Изначально слово «хорошо» или любое другое по вашему выбору не имеет для кошек никакого смысла. Вы должны убедить своего кота, что, услышав ключевое слово, он гарантированно получит вознаграждение. Это достигается классическим формированием условного рефлекса: повторением сочетания слова-маркера с поощрением. Исследования показывают, что наибольший эффект заметен, если минимально сократить разрыв между звучанием слова-маркера и получением животным награды. На практике в доли секунды нам не уложиться. Но, к счастью для нас, если вознаграждение следует сразу за маркером, у животных быстро формируются устойчивые ассоциации.

Перед выполнением любого задания произносите слово-маркер (кроме того, чтобы привлечь внимание кота, позовите его по имени) и дайте угощение. Слово-маркер должно всегда предшествовать награде, а разрыв между ними во времени на этой начальной стадии обучения быть минимальным (в идеале меньше секунды). Во время каждого урока повторяйте упражнение в зависимости от объема внимания ученика от пяти до десяти раз. Закрепляйте на нескольких занятиях, прежде чем включить слово-маркер в регулярный учебный процесс. Вы поймете, что у кота установилась устойчивая ассоциация между маркером и угощением, когда он каждый раз, услышав слово, будет ждать поощрения, например, поворачивать голову, смотреть на вас, мяукать, мурлыкать, приближаться. Перед началом урока неплохо заняться повторением и убедиться, что связь сохранилась и кот помнит, в чем смысл маркера.

В процессе закрепления в сознании кота пары «слово – поощрение» вторичный подкрепляющий стимул становится полноправной наградой, потому что предшествует награде «настоящей» (исследования показывают, что у кошек, если они слышат маркер, моментально поднимается настроение)[31]

. Если дрессировщик предпочитает кликер, его можно положить в учительскую коробку. Но даже те, кто остановится на слове, могут поместить его туда же – и не просто виртуально – в коробке можно оставить памятку, чтобы не забыть, какое слово (или слова) выбрано в качестве маркера. Если у вас несколько кошек, лучше придумать свое слово для каждого животного, чтобы не получилось путаницы, если вам понадобится наградить питомца за хорошее стихийное поведение, но в пределах слышимости находится еще один кот.

Практическое задание

Можете научить вашего кота садиться? Хотя это и не слишком много добавит к его благоденствию, но предоставит прекрасную возможность потренироваться с приучением к слову-маркеру, не опасаясь, что ошибки в методике повредят обучению более важным для жизни моделям поведения, например отношению животного к приему лекарства или грумингу. Подсказка: если кот самостоятельно садится нечасто и хозяин редко получает возможность награждать питомца за желаемое поведение, вспомните о ключевом приеме № 3 и вовлекайте его в нужную ситуацию, что позволит одновременно подманивать кота и маркировать его поведение. Соединение навыков будет обычным делом для последующих заданий.

Ключевой прием № 5: Дотронься, отпусти, награди

Некоторые виды обучения не требуют участия рук – например, когда хозяин зовет кота и учит подходить к себе. В этом случае он не касается животного, если только не хочет поощрить его лаской. Но иногда уход за котом требует прикосновений, причем таких, которые могут инстинктивно не понравиться животному: некоторое ограничение подвижности для медицинских процедур, ветеринарный осмотр тела, прикосновение к голове и шее во время надевания ошейника. В других случаях прикосновение осуществляется не рукой, а предметом, например, стетоскопом к груди или когтерезкой к лапам. Пользуясь одновременно методом ключевого приема № 1 – поощрением за проявление интереса и изучение (в данном случае пальца, руки или предмета) – и приема № 2 – десенсибилизацией и контркондиционированием – добиваемся того, что рука или предмет больше не вызывают страха и воспринимаются котом позитивно. После того как это достигнуто, переходим к обучению восприятию особенных касаний пальцем, рукой или предметом, необходимых для осуществления специфических задач.

Независимо от типа прикосновений чрезвычайно важно запомнить, что они являются совокупностью поднесения и отнятия руки и только после этого поощрения: принцип «дотронься, отпусти, награди». Допустим, можно применить десенсибилизацию и контркондиционирование, чтобы научить кота поднимать лапу в качестве начального этапа приучения к шлейке. Первая стадия – привыкание к прикосновению. Базовая основа обучения навыку такова: прикоснуться, отпустить, поощрить. То же самое касается любого предмета. Скажем, в ситуации, когда требуется избавиться от внешних паразитов, например блох, сначала касаемся области между лопатками пузырьком с лекарством с закрытым соплом. Принцип тот же: прикосновение носиком, отнятие, поощрение. После нескольких повторений кот поймет, что, если будет реагировать спокойно, получит награду.

Почему необходимо сперва прервать касание и только потом поощрить? Если прикосновение и награда совпадают во времени, животное сосредоточит все внимание на угощении. Даже если в будущем покажется, что кот не возражает, чтобы до него дотрагивались, это потому, что его отвлекает еда (к тому же очень неудобно держать наготове угощение в одной руке и прикасаться другой). Если же еды не будет, он обратит все внимание на ощущение от касания и может решить, что оно не так уж приятно, тем самым демонстрируя, что не научился воспринимать прикосновение позитивно. Как бы вас ни подмывало угощать кота одновременно с касанием – ведь результат тот же самый: кот спокоен и позволяет проделывать с ним то, что вам нужно, – вскоре вы обнаружите, что это вовсе не так. В более пугающей обстановке, например в смотровой у ветеринара, может оказаться, что он вовсе не научился выносить прикосновения, откажется от угощения и станет яростно сопротивляться, отбиваясь зубами и когтями. Формируя поведение животного и добиваясь, чтобы оно позволяло прикасаться к себе или иначе физически взаимодействовать, проводите занятия в комфортной для него зоне, пользуйтесь методикой ключевых приемов № 1 и № 5 и в таком случае добьетесь желаемого результата.

Практическое задание

Можете дотронуться до лапы кота, когда ему спокойно и комфортно? Не забудьте до этого дать ему изучить ваш палец – обнюхать или просто осмотреть – и поощрите за это. Тогда он не испугается, когда вы реально его коснетесь. Если ваш кот особенно пуглив, начните с того, что дотронетесь до пола рядом с ним и наградите за то, что остался спокоен при приближении вашего пальца. Помните, что угощение должно последовать только после того, как палец был убран. Повторяйте до тех пор, пока не удастся касаться лапы животного одним пальцем две-три секунды, и кот будет оставаться спокоен.

Ключевой прием № 6: Обучение релаксации

Мы требуем от наших кошек, чтобы они соглашались на определенные действия – терпели переезды в переносках, осмотры у ветеринара и сеансы у грумера – что, в свою очередь, требует, чтобы они оставались относительно неподвижными. Кот с большей вероятностью не станет дергаться, если спокоен. Обучая кота связывать релаксацию с удобным местом (например, одеялом) – что достигается поощрением желаемого поведения, – вы создаете ситуацию, когда животное успокаивается до того, как вы начинаете дрессировку. Спокойный кот усваивает все намного лучше, чем если нервничает или перевозбужден. Поэтому несколько заданий в данной книге начинаются с момента, когда он успокаивается на специальном одеяле для релаксации.

Секрет этого ключевого приема в поощрении эмоционального состояния релаксации, а не просто нахождении кота в определенном месте. Он может лежать, но при этом быть настороже, нервничать, не в силах успокоиться. Поощряя его расслабленное состояние на специальном одеяле, мы создаем в его мозгу связь между этим одеялом и релаксацией. По сути, животное получает двойную награду: возможность успокоиться, что нравится всем котам, и лакомый кусочек еды или ласку. Привлекательность этого приема в том, что одеяло можно переносить с места на место, например, положить в переноску или взять в кошачью гостиницу, и с ним животное будет чувствовать себя спокойнее, чем без него.

Выбрав подходящее одеяло – возможно, то, на котором кот привык спать, – положите его перед собой. Кошки от природы существа любопытные, и ваш кот, скорее всего, подойдет исследовать одеяло в новом месте, наверное, понюхает и встанет лапами, чтобы приблизиться к вам. Поощрите его за это. Поскольку наша цель релаксация, награду выбирайте таким образом, чтобы не слишком его возбуждать. Помните, что между угощением, которое просто стимулирует животное к выполнению задания, и тем, что возбуждает его, поскольку манит само по себе, очень тонкая грань. Чтобы избежать последнего, варьируйте формы награды: чередуйте успокаивающие, но менее мотивирующие (поглаживание) с более мотивирующими, но и более возбуждающими (едой).

Вот пример, как я научила Шелдона успокаиваться на одеяле. Для начала выбрала время, когда кот относительно спокоен, поскольку до этого днем наигрался со мной. Положила между нами на пол одеяло. Шелдон – кот общительный и, естественно, забрался на одеяло, чтобы подойти ко мне. На начальной стадии обучения релаксации желаемое поведение продолжается очень недолго, например пребывание на одеяле может закончиться через долю секунды. Пользуясь словом-маркером, скажем, «хорошо», сказанным в нужный момент, поощрим его инициативу. Только не забывайте, что кот уже должен привыкнуть к этому маркеру и за ним через короткий помежуток времени должна последовать настоящая награда. В случае с Шелдоном – угощение. Я роняла кусочек перед собой, и Шелдон, чтобы его подобрать, сходил с одеяла. Это не влияло на его сознание, что он поощрен именно за то, что находился на одеяле, так как именно на нем слышал похвалу «хорошо». Давая ему угощение (первичный подкрепляющий стимул) вне одеяла, я предоставляла коту возможность несколько раз возвратиться на него, заработать несколько наград и тем самым закрепить урок. Поначалу он долго крутился вокруг меня, пытаясь выпросить угощение, но вскоре понял, что награда положена за возвращение на одеяло.

Следующий шаг – заставить кота провести на одеяле некоторое время: не только встать на него, но и остаться на нем. Я шла к этому очень постепенно, отодвигая похвалу словом «хорошо» на секунду всякий раз, когда он оказывался на одеяле. Повторяя, добилась того, что Шелдон не сходил с него несколько секунд, ожидая услышать «хорошо» и сознавая, что ведет себя правильно.

Шелдон уверенно ставит все четыре лапы на одеяло

Шелдон усвоил все достаточно быстро, но если ваш кот отказывается ступать на одеяло, заманивайте его туда при помощи игрушек или еды. Поднимая одеяло и снова укладывая на место после того, как наградили питомца, вы подогреете его любопытство и желание снова исследовать предмет. Стоило Шелдону увидеть одеяло, как он залез на него всеми четырьмя лапами. Если ваш кот пуглив и ставит сначала одну, награждайте его за каждую последующую, добиваясь поставленной цели небольшими шагами. Первый урок с Шелдоном кончился тем, что он получил последнюю награду на самом одеяле. К тому времени он пришел в заметное возбуждение, поскольку предвкушал угощение, но поскольку цель занятия заключалась в том, чтобы заманить его на одеяло, а не привести в спокойное состояние, это не составляло проблемы. Угощения нацелили Шелдона на выполнение задания, и я получила возможность перейти к менее возбуждающим формам поощрения, уверенная, что у него не пропадет интерес и он не перестанет стараться.

Как только Шелдон почувствовал себя на одеяле комфортно, наступила вторая стадия занятий – обучение релаксации на нем. Я продолжала говорить «хорошо» и награждать едой за то, что он с него не сходил, но, поощряя, помещала лакомый кусочек на одеяло прямо перед мордой кота. Это заставляло его присесть, чтобы взять угощение, и тем самым принять позу, предшествующую тому, чтобы лечь. Награждались любые признаки нарастания релаксации. Они могут включать изменения позы: кот стоял, затем сел, прилег, повалился набок, вытянув ноги, опустил на одеяло голову. И совершенно очевидные: кот отворачивается от меня, лениво моргает, закрывает глаза, лижет переднюю лапу, мурлычет, дремлет. Поощряя его словом-маркером «хорошо», я понижаю голос и говорю спокойно, чтобы поддержать его состояние релаксации. И перемежаю угощение похвалой в виде поглаживания по голове или почесывания подбородка, чтобы он оставался в мирном настроении.

Теперь Шелдон получает угощение на одеяле, что побуждает его оставаться на нем

Сара гладит Шелдона за то, что кот спокойно лежит на одеяле

Может потребоваться некоторое время, чтобы кот повел себя так, как нужно. Поэтому если ваш подопечный сразу не выполняет то, что вы от него хотите, не бросайте усилий – успокойтесь и ждите. Кошкам иногда требуется переварить информацию, чтобы действовать соответственно с ней. Например, Шелдону требуется около двух минут, чтобы, расположившись на одеяле, закрыть глаза. Срок, когда вы чего-то от него ждете, может показаться целой вечностью, но терпение в дрессировке – это ключ к успеху. Мы практиковались с одеялом до тех пор, пока Шелдон не привык удобно устраиваться на нем, как только оно попадало в поле его зрения.

Практическое задание

Попробуйте приучить вашего кота расслабляться на специальном одеяле, используя вышеперечисленные приемы. Лучше воспользоваться одеялом, которым ваш кот уже пользовался. Может потребоваться несколько уроков, чтобы привить ему этот навык. Ведите записи во время каждого занятия: фиксируйте, насколько вы продвинулись к поставленной цели и какие приемы действуют лучше всего. Конспект поможет быстро добиться успеха на следующем уроке.

Ключевой прием № 7: Сбор запаха кота

Некоторые учебные задания предполагают знакомство кота с чем-то новым – будь то его собрат, незнакомый предмет мебели или даже дом. Запах играет большую роль в том, как кот воспринимает окружающую среду и входящие в нее стимулы. Оценивая опасность, люди первым делом осматриваются, визуально оглядывая округу. Например, мы можем заподозрить, что в нашем доме побывал непрошеный гость, по тому, как криво висит на стене картина, или по перевернутой вазе. Но вряд ли по тому, какой он оставил запах. Наши носы для этого просто недостаточно чувствительны. С кошками все часто как раз наоборот: их острое обоняние и способность воспринимать информацию от собратьев при помощи сошниково-носового органа превращают «их» мир в субъективно отличный от нашего. Кошки регулярно обследуют свою территорию – как дома, так и за порогом – и, принюхиваясь, выясняют, какие изменения произошли с момента прошлого обхода. Останавливаются и особенно тщательно изучают границы владений: двери, садовые ворота. Можно заметить, как ваш кот занимается этим, а затем трется щекой о какой-нибудь соседний предмет либо царапает его когтями передних лап[32].

Считается, что, действуя подобным образом, кот оставляет метки, сообщающие двойную информацию: во-первых, это уникальная «подпись», принадлежащая только данному животному, и, во-вторых, – феромоны, общие для всех представителей породы кошачьих запахи. Потираясь мордой и скребясь когтями, кошки сообщают, что они были в этом месте и, не исключено, уточняют, насколько давно. Также считается, что, метя предметы и оставляя на них признаки своей идентичности, кот создает для себя ощущение безопасной окружающей среды. Мы добиваемся подобного эффекта, запирая на ночь дверь. Кошки же чувствуют себя в безопасности, если обоняют вокруг собственные запахи. Таким образом, если в доме появляется новый предмет, незнакомый человек или животное, не несущие на себе запахов «постоянного жильца», они могут восприниматься потенциальной угрозой. Некоторые кошки, обычно из самых уверенных в себе, способны исследовать новые стимулы и, если те не слишком пугающи, оставить на них метки, потеревшись мордой. Но это вряд ли возможно, если стимул – новое животное (которое не позволит к себе подойти) или глобальные изменения в окружающей среде, например, ремонт и полное обновление в одной из комнат.

К счастью, вовсе не сложно собрать запах кота, когда он спокоен и отдыхает, а затем нанести химическую информацию на незнакомые предметы в доме, чтобы у него сложилось впечатление, что это сделал он сам. Если удастся это сделать, прежде чем познакомить животное с новым стимулом, дрессировщик получит серьезное преимущество для последующего обучения. Есть несколько способов собрать кошачий запах, чтобы потом воспользоваться для знакомства кота с другим животным, нанесения на незнакомый предмет или внедрения в запахи нового дома. Первый: надеть чистую, тонкую хлопчатобумажную перчатку и гладить те области на морде кота, которые выделяют химические продукты секреции. Это участки перед ушами, где шерсть немного реже, под подбородком и на щеках прямо под усами. Вместо этого или в дополнение можно взять кошачьи волосы с расчески, обращая особенное внимание на те, которые остались после обработки щек и области под подбородком. Если кот не склонен к физическому общению, положите в его постель маленький кусочек ткани, чтобы он пассивно оставил на нем свой запах. Какой бы способ вы ни выбрали, чем больше касаний (перчатками, щеткой, тканью) к выделяющим продукты секреции областям, тем выше концентрация собранного запаха. Однако для начала ограничьтесь невысокой концентрацией (прикоснитесь перчаткой или щеткой только несколько раз, а ткань оставьте в кошачьей постели всего на одну ночь). Образцы с более высокой концентрацией приберегите для последующих занятий – принцип сбора запаха тот же, только придется потратить больше времени: дольше гладить, дольше расчесывать, на несколько ночей оставлять ткань в постели кота. Тогда не придется сомневаться в результате. Когда запах собран, его можно нанести на стимул (если он неодушевленный) или животное (кошку или собаку), которые пока от кота далеко и с которыми ему позднее предстоит познакомиться.

Я собираю запах, поглаживая железы на морде Герби рукой в тонкой хлопчатобумажной перчатке

Практическое задание

Попрактикуйтесь в сборе запаха вашего кота, пользуясь методом, который, по-вашему, будет для него наиболее удобным. Если ваш кот не любит, когда его вычесывают, гладьте пальцами в тонкой перчатке. Если этот вариант тоже не подходит, положите кусочек ткани в его постель. Выберите в доме предмет, нанесите на него запах и в следующие несколько дней наблюдайте, как поведет себя с ним кот. Отметьте отличия от того, как кот вел себя раньше: может быть, станет чаще подходить, принюхиваться или даже тереться об него.

Ключевой прием № 8: Поддержание заданного поведения

Начиная обучать кота тому, что его определенное действие влечет за собой поощрение, следите, чтобы всякий раз за его желаемой реакцией следовала награда, другими словами, правильная реакция всегда подкреплялась. Награждая каждый раз желаемое поведение, вы создаете в долговременной памяти животного устойчивую связь между требуемым поведением и поощрением. В педагогической науке это называется непрерывным подкреплением. Непрерывное подкрепление обеспечивает предсказуемую постоянную поведенческую реакцию.

Как только такая реакция достигается, важно начать отходить от принципа непрерывного подкрепления. Для этого имеется несколько причин. Первая: если мы будем продолжать награждать любое поведенческое проявление, у нас не будет шанса его усовершенствовать. Скажем, вы учили кота подходить на зов. Иногда он бежал к вам со всех ног, иногда едва плелся, останавливаясь понюхать травинку или забраться по пути на дерево. В одних случаях реакция была именно такой, какой вы добивались, в других не совсем, но если строго придерживаться принципа непрерывного подкрепления, любое действие одинаково награждалось. Кот приходил к убеждению, что всегда получит поощрение, если подойдет к терпеливо ждущей на пороге хозяйке, так зачем пороть горячку, когда вокруг столько интересного? Продолжая соблюдать принцип непрерывного подкрепления, нам не удастся создать ситуацию, когда кот понесется домой со всех ног. Таким образом, как бы этот принцип ни был полезен для закрепления реакции, он ничего не даст для совершенствования качества и повторяемости поведения.

Вторая причина: постоянно подкрепляемый рефлекс особенно подвержен торможению: мы не сумеем добиться желаемого поведения, если несколько раз подряд за ним сразу не последует награда. Представьте, например, ситуацию: хозяйка много лет подряд исправно угощала кота за то, что тот добровольно входил в переноску. Но однажды у нее не оказалось печенья, и она решила, что не случится ничего страшного, если поощрение пропустить. Кот находился в переноске, несколько секунд или даже минут, ожидая положенной награды. Затем выбрался наружу и подошел к хозяйке в расчете на угощение. Возвратился в переноску, рассчитывая, что его все-таки наградят. Но, убедившись, что ничего не получит, вернулся к тому, чем занимался до того как переноску внесли в комнату.

Не получая награды, большинство кошек просто перестанут выполнять то, что от них хотят, но попадаются и такие, которые отвечают на ситуацию состоянием крайнего разочарования. В этом третья причина отхода от непрерывного подкрепления, после того как достигнуто нужное поведение: если коту случайно или намеренно не дают угощения, он может стать агрессивным – пытаться выхватить его из руки или даже укусить хозяина, чтобы добиться своего. Такая реакция более характерна для котов, которых всю жизнь поощряют по принципу непрерывного подкрепления, или животных с низким порогом перехода к состоянию неудовлетворенности.

В любом случае шансы, что кот самостоятельно пойдет в переноску, как только ее в следующий раз внесут в комнату, можно считать ничтожными, или, выражаясь научным языком, этот его навык потерян. Кот быстро сообразит, что нахождение в переноске больше не вознаграждается, поэтому нечего пытаться опять туда залезать.

К тому же не всегда есть условия каждый раз поощрять кота, когда он демонстрирует желаемое поведение. Предположим, вы встречаете гостей, и ваш нервный кот встречает их вместе с вами. Хозяйка приглашает людей в дом, и ее руки заняты: нужно открыть дверь, обнять друзей – ей не до того, чтобы в это время кормить кота. Или вы везете кота к ветеринару. Сначала он настороженно сидит в переноске, но вот ложится и успокаивается, но вы не можете его поощрить, поскольку нельзя отвлекаться от дороги, а в машине кроме вас никого нет. Еще один фактор: если всякий раз поощрять кота, когда он демонстрирует правильное поведение, он быстро растолстеет, если награда – еда, или отощает, если его поощряют игрой. С лаской тоже не все так просто: кошки предпочитают, чтобы их гладили недолго, но часто. И если затянуть ласку, она больше не будет восприниматься наградой.

Поэтому, как только кот начнет отвечать желаемой реакцией, чтобы закрепить и усовершенствовать его поведение, следует переходить от принципа непрерывного подкрепления к такому, когда награждается не каждое выполнение задания. Это называется прерывистым подкреплением или подкреплением через нефиксированные интервалы. С его помощью формируются долговременные поведенческие реакции, гораздо более стойкие к стиранию.

Вспомните «одноруких бандитов» или иные виды азартных игр. Все они основаны на принципе прерывистого подкрепления. Не каждая опущенная в щель игрального автомата монета и не каждая ставка оборачиваются выигрышем. Игроки не в силах предсказать, какая монета и какая ставка принесут им удачу, и в этом причина постоянства их поведения. Но когда удача выпадает, она ощущается весомее, чем если бы выигрыши следовали каждый раз, хотя в денежном выражении игрок приобрел бы больше.

Представьте ситуацию: кот мяукает, требуя, чтобы его выпустили на улицу. Хозяйка то сразу открывает дверь, то через некоторое время, то вообще не обращает на кота внимания. В результате привычка закрепляется, проявляется с большей готовностью, и день ото дня животное мяукает все настойчивее. В этом случае хозяйка бессознательно создала ситуацию, которой стремилась избежать, – беспрерывного мяуканья своего подопечного. Прерывистое подкрепление сделало поведение более стойким и менее подверженным устранению, поэтому придется потратить много времени, не обращая на кота внимания, прежде чем оно прекратится. Хотя вначале хозяевам это трудно выполнить, но полное игнорирование мяуканья (демонстрация, что за него не положено награды) – единственный способ от него избавиться.

Но то же явление можно использовать для пользы человека, когда требуется привить коту желаемую поведенческую реакцию. Например, прерывистое подкрепление эффективно для закрепления привычки кота подходить на зов. Он будет каждый раз подбегать, поскольку не захочет упустить возможность получить награду. Поскольку подкрепление непостоянное, ему неизвестно, когда положено угощение, и он захочет это выяснить. Хозяевам не придется искать кота – он послушно прибежит с улицы или из другой комнаты.

Можно не только решать, давать коту награду или не давать, но, давая, варьировать, за сколько выполненных заданий и за какое время демонстрации желаемого поведения. Скажем, за пару спокойно проведенных минут на релаксационном одеяле или за такое же поведение, но продолжительностью не менее нескольких минут. В другом случае награда полагается за разное число проявлений поведенческой реакции – за одно проведение расческой по шерсти или за несколько. Можно также варьировать формы и ценность награды: приберегая самую желанную для наиболее удачных проявлений требуемого поведения, мы содействуем совершенствованию ответной реакции.

Следовательно, так называемые планы подкрепления серьезно влияют на обучение: их разнообразие и спектр огромны и подробно описаны в литературе по психологии. Этой теме посвятил отдельную книгу один из самых влиятельных психологов прошлого столетия Б. Ф. Скиннер. Однако цель нашего труда – не создание оптимально послушных животных, чье поведение безукоризненно, поэтому нам излишне знать планы подкрепления во всех подробностях и точные ситуации применения. Нам важно только поощрить желаемую поведенческую реакцию животного (путем создания ассоциации с наградой) и тем самым не допускать наказания наших кошек за разные провинности и таким образом способствовать укреплению у них положительных эмоций и улучшению отношений с людьми. Важно понять одно: как только удалось добиться желаемого поведения, следует переходить к планам прерывистого или вариативного подкрепления, что является лучшим способом поддержания и совершенствования достигнутого. Пока мы постоянно варьируем, как, чем и за что поощрять, мы будем добиваться успеха в обучении кошек поведению, которого от них ждем[33].

Практическое задание

Для выполнения этого задания вернемся к учебному опыту, во время которого мы приучали кота выполнять команду «сидеть» (см. ключевой прием № 4 – маркировка поведения), и воспользуемся вариативным планом подкрепления поведения. Перед началом упражнения приучите животное к команде «сидеть», сопровождая поощрением за ее выполнение. Затем выберите пять персональных призов, которые могут включать вариации из еды, игрушек и даже элементов физического контакта, если все это нравится вашему коту. На листе бумаги напишите цифры от 1 до 10 и пяти произвольно выбранным номерам присвойте категорию «без поощрения». Остальным пяти – по одной из предполагаемых наград. У вас получился список из десяти позиций, которые будете выполнять в порядке нумерации. Это и есть ваш план подкрепления через неравные промежутки времени. Воспользуйтесь им, когда десять раз подряд будете подавать коту команду «сидеть» (не исключено, что на этой стадии придется применить метод подманивания, если животное не согласится добровольно демонстрировать нужное поведение). Следите за тем, чтобы, пользуясь словом-маркером (как описано в разделе, посвященном ключевому приему № 4), сопровождать его наградой. А исполняя пункт плана «без поощрения», не произносить этого слова и не награждать кота. Понаблюдайте за учеником – как он реагирует на различные формы поощрения, и особенно в те моменты, когда не получает награды. Как влияет план подкрепления на его мотивацию исполнять команду «сидеть»? Стал ли он реагировать быстрее или медленнее?

Ключевой прием № 9: Конец близко – как завершить урок

Иногда в ходе урока бывает трудно решить, когда надо заканчивать. Если не все идет гладко, вы чувствуете, что не справились, и хочется продолжать, чтобы кот выполнил все, что от него требуется. Или наоборот – ученик схватывает на лету, и вам не терпится перейти к следующей теме. Однако очень важно, чтобы урок продолжался недолго: несколько минут для новичков и не больше десяти для тех, у кого опыта больше[34].

Если занятие вообще не удалось, лучше сделать перерыв, чем продолжать упорствовать. Постарайтесь понять, что отвлекло кота, и в следующий раз избежать подобной ситуации. Пусть перерыв будет совсем коротким, но он очень важен для того, чтобы занятия не стали вызывать отвращения, – ни у кота, ни у вас.

Если урок идет хорошо, бывает трудно решить, когда его завершить. В таком случае разумнее прервать обучение, пока кот еще мотивирован и только что прекрасно справился с заданием. Учителю хочется продолжать, чтобы ученик повторил успех, но такое случается редко. Между тем занятие затягивается, кот устает, и урок ему надоедает, поэтому остается все меньше шансов, что животное поведет себя так, как нужно дрессировщику.

Но вот вы решили, что занятия пора заканчивать. Как это сделать? Можно просто встать и уйти. Но это для кота недостаточно понятный сигнал, что приятного больше не будет. Он может последовать за вами и огорчится, осознав, что награды внезапно прекратились. На начальной стадии обучения не нужно рисковать оказаться в ситуации, когда кот продемонстрировал поведение, которого от него добивался дрессировщик, а тот складывает учебные принадлежности и, не заметив успеха питомца, не награждает его. Поэтому крайне важно четко сообщить ученику, что занятие окончено. Сигнал может быть простым: словами «все», «конец» или жестом – например, поднятыми и сложенными крест-накрест руками. Поскольку сигнал будет сопровождаться другими действиями – дрессировщик начнет складывать учебные материалы в коробку, которую тут же уберет, – кот быстро поймет (у него выработается условный рефлекс), что после сигнала поощрения прекратятся. Непродолжительные уроки и их четко оформленное окончание – гарантия того, что кот не пресытится, не устанет и не разочаруется в занятиях.

Практическое задание

Для выполнения данного задания вернитесь к предыдущему, когда вы учили кота терпеть прикосновения к лапе (практический урок ключевого приема № 5 – «Дотронься, отпусти, награди»). Придумайте, какие будете подавать сигналы, чтобы дать коту понять, что урок закончен. При этом учтите особенности характера животного. Например, если ваш кот пуглив и вы решили подавать ему знак жестом руки, делайте это медленно. Коснитесь трижды лапы кота, затем подайте сигнал, что урок закончен. Повторите это четырежды (таким образом проделав двенадцать касаний за четыре занятия). Наблюдайте за поведением кота сразу после подачи сигнала: повел ли он себя по-другому к четвертому занятию? Понял ли, каков смысл сигнала? Если он встал и ушел, отвернулся от вас или занялся чем-то другим, это явные признаки того, что он понял: урок завершен.

Пора начинать.