ГЛАВА VIII ДРЕССИРОВКА. ОБЩИЙ КУРС
ГЛАВА VIII
ДРЕССИРОВКА. ОБЩИЙ КУРС
Подготовка служебной собаки немыслима без дрессировки.
Дрессировка необходима и в обыденной жизни. Необученная собака всегда причиняет много беспокойства и может легко попасть в беду.
О том, какое значение придается дрессировке в служебном собаководстве, достаточно красноречиво говорит такой факт, что согласно выставочным правилам, введенным в 1951 году, ни одна породистая собака, какие бы экстерьерные[41] достоинства она ни имела, не может получить приза, если нет свидетельства о дрессировке.
Дрессировка имеет значение и для наследственности. Замечено, что если дрессировать собаку из поколения в поколение, то последующие поколения будут более восприимчивы к ней, нежели первые. Такой опыт, в частности, проделала ленинградская эрделистка М. Л. Рикман. Пять генераций эрделей, прослеженные ею, уже дали заметные изменения в восприимчивости к дрессировке. Это лишний раз подтверждает одно из драгоценных положений мичуринской биологии об изменяемости организма и дает нам в руки могучее оружие в деле воспитания у животного нужных нам рефлексов.
При дрессировке происходит усовершенствование нервной системы. Не случайно наши школы дрессировщиков с наибольшей охотой берут именно любительскую собаку. Замечено, что собака, выращенная в питомнике, всегда отличается от собаки любителя: вторая — лучше, превосходя первую восприимчивостью в дрессировке. И это понятно, ибо именно благодаря непрерывной тысячелетней близости к человеку, собака стала такой, какой мы ее знаем. В питомнике же, как бы ни был там хорош уход, она общается с человеком меньше; отсюда и разница. Вот это и есть та самая «интеллигентность», которой мы добиваемся в каждом животном.
Запомните: именно благодаря правильному воспитанию и дрессировке достигается то полное достоинства поведение животного, которое всегда служит предметом тайной зависти каждого начинающего собаковода. Само собой не приходит ничего.
Обычно любитель бывает очень поражен и даже обескуражен, узнав, что дрессировать собаку должен он сам. Не пугайтесь! Дрессировка вовсе не такое хитрое дело, как кажется со стороны. Для людей несведущих это почти колдовство, но при ближайшем ознакомлении все оказывается очень просто.
На чем основана теория дрессировки?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно хотя бы в общих чертах познакомить читателя с наукой о рефлексах, родиной которой является наша страна.
Гениальный русский ученый-физиолог, академик Иван Петрович Павлов всю свою долгую жизнь занимался изучением нервной деятельности животных, преимущественно собак. Все свои наблюдения он обобщил в учении о рефлексах, обогатившем сокровищницу человеческих знаний и позволившем проникнуть в тайное тайных живой природы — в работу коры головного мозга.
Павлов сумел научно объяснить, какие процессы происходят в мозгу собаки. Он доказал, что все нервные проявления животного можно разделить на два вида: безусловный или врожденный рефлекс (инстинкт) и рефлекс условный, который приобретается животным при жизни, как реакция на внешний раздражитель.
К главнейшим безусловным рефлексам или инстинктам мы относим: пищевой, ориентировочный, оборонительный, половой, родительский. Поясню, как они проявляются в жизни животного.
Собаку не надо учить есть — она умеет это делать от рождения (пищевой инстинкт). Она сама находит дорогу к дому (ориентировочный инстинкт). Если попробовать ее ударить, она постарается отбежать на безопасное расстояние или, защищаясь, сама набросится на вас (оборонительный инстинкт). У нее всегда сильно проявляется естественное стремление к размножению (половой инстинкт). Она защищает своих детей, кормит, заботится о них (родительский инстинкт).
Ученые различают также рефлексы: ориентировочно-исследовательский (попав в незнакомую местность, например, животное само стремится ориентироваться, исследовать ее), рефлекс подражания, особенно развитый у обезьян, рефлекс следования (стадный инстинкт), которым характеризуются все действия овец (отсюда даже родилось выражение, в которое вкладывается определенный смысл: «стадо баранов»), и еще ряд других рефлексов, проявляющихся с большей или меньшей силой и постоянством.
Всем этим животные обладают от рождения.
Другое дело — условные рефлексы. Животное не родится с ними; оно приобретает их при жизни.
Например. Вы говорите: «Сидеть!» и силой принуждаете собаку сесть. Через несколько повторений она будет садиться уже по одному вашему устному приказу, без физического воздействия.
Значит ли это, что она поняла человеческую речь? Нет, конечно! Просто команда, звук «сидеть» соединился в ее мозгу с представлением об определенном физическом действии — с положением «сидеть», и она стала садиться, не ожидая, когда вы принудите ее к этому рукой. Мы говорим, что установился рефлекс.
«Рефлекс» в буквальном переводе с латинского значит «отражение». Собака именно отражает наши желания, как зеркало отражает наше лицо: она выполняет приказ, но сознательно не воспринимая, не понимая его значения. Попробуйте сказать ей: «Присядь» или «посиди», и вы убедитесь, что эти слова ровно ничего не будут значить для нее — она не сядет.
Лучшей иллюстрацией к тому, что собака действует исключительно на основе рефлексов, а отнюдь не по сознательному умыслу, может служить хотя бы такой распространенный факт (небось сами не раз наблюдали его?), что она «зарывает» на полу лепешку, которой вы угостили ее. Когда-то она делала это в лесу, действительно запрятывая остатки пищи в землю. Остался атавизм[42], и вот она с усердием скребет лапой пол, иногда даже помогает носом, а потом, оставив лепешку на видном месте, удовлетворенная уходит.
В сущности, выработкой нужных рефлексов у вашей собаки вы занялись с первого дня, как она появилась в вашем доме. И приучение к месту, и привычка принимать пищу в определенные часы — все это рефлексы. Таким образом, дрессировка — дальнейшее логическое развитие вашей работы по воспитанию собаки, и главным помощником вам здесь будет сама собака.
За долгий срок жизни около человека нервная система собаки настолько усовершенствовалась, стала настолько восприимчивой, что едва ли имеет теперь равных себе в мире четвероногих.
Эта необычайная «одаренность» собаки — следствие той постоянной и зачастую даже неосознанной работы человека над собакой, которая началась задолго до того, как первый человек сшил себе первую пару обуви и надел первые штаны, и продолжается по сей день.
Вспомните, как быстро приучается собака к заведенному порядку. Когда все лягут спать — и она убирается в свой угол, или ходит, но тихонько, что говорится, на цыпочках; утром, в положенный час, она сама разбудит вас — придет и положит морду на постель. Она знает, когда хозяин приходит со службы, когда вы пойдете с нею гулять.
Любой из нас не раз поражался понятливости собаки. Вот сценка из жизни. На краю стола лежит кусок колбасы — собака его не трогает. Но вот вы содрали шкурку и положили рядом с куском; и тотчас ваш пес подходит и без всякого стеснения берет в пасть шкурку, хотя прежде никогда ничего не брал со стола. Оказывается, он отлично уразумел, что шкурка — его, что когда хозяин счищает ее, всегда отдает ему, и он берет ее, как принадлежащую ему по праву. А вы никогда даже и не догадывались, что пес способен на психологические тонкости. Все это — чистейшие рефлексы.
Рефлексы могут устанавливаться и без вашего участия. Вечером, перед сном, вы заводите будильник, и вдруг ваш пес вскакивает и бежит к двери. Он уже знает, что этот жест всегда предшествует вечерней прогулке. К числу таких рефлексов относится и случай с колбасой и многие другие.
Каждый, вероятно, ловил себя и на таком наблюдении: прошло несколько лет, собака поселилась у вас, и вот однажды вы обнаруживаете, что она превосходно знает (конечно, в пределах своего круга представлений, как говорит Энгельс) значение слов «пошли», «улица», «домой» и многих, многих других.
Условными знаками-звуками располагают многие животные и в естественном, диком состоянии. Гамадрилы, например, имеют в запасе 20 звуков-знаков. Человекообразные обезьяны — более 30.
Прожив долго в одном доме, собака становится способной различать хозяина и членов его семьи по именам. Нередко она усваивает суть целых фраз. «Ну, будем ложиться спать», — говорите вы; пес сейчас же направился на место и улегся именно спать, свернувшись клубком. Вы сказали: «Кто-то идет», — пес немедленно с лаем бросился к окну, чтобы увидеть, кто же идет.
Все это рефлексы, приобретенные собакой за время совместной жизни с вами, в вашей семье.
Рефлексы вырабатываются на протяжении почти всей жизни, но они могут и угасать, если их постоянно не подкреплять, не поддерживать повторением, или если они сделаются бесполезны животному. Поэтому даже хорошо обученных собак нужно периодически тренировать.
На учении И. П. Павлова об условных рефлексах и построена вся техника дрессировки служебных собак. Сам Иван Петрович придавал очень большое значение дрессировке, как средству воздействия человека на живые силы природы, в его неустанном труде и борьбе за переделку и использование этих сил, — средству, преобразующему живой организм.
«Можно принимать, — писал Павлов, — что некоторые из условных вновь образованных рефлексов позднее наследственностью превращаются в безусловные».
Подтверждений этому можно найти особенно много в охотничьем собаководстве.
Вот ближайший пример. Долгое время считалось, что красные сеттера идут за дичью только по «третьему полю», то есть на третий сезон натаски. Сейчас, путем отбора, наши охотники добились того, что красный сеттер работает уже к концу первого сезона.
А знаменитая стойка охотничьих собак над дичью? Она — тоже результат длительных усилий человека.
Как-то мне попалась в руки книга на немецком языке, изданная в XVI веке. И там одна из иллюстраций привлекла мое внимание: охотник в поле учит собаку отыскивать дичь; из пасти пса торчит длинная палка, крепко примотанная к морде. Что бы это значило? А вот что: охотник приучал собаку не вспугивать, не хватать дичь, а делать над нею стойку. Собака бросится, хочет взять добычу, а палка больно уколет ее в пасть; хочешь — не хочешь, остановишься.
Это было, повторяю, в XVI веке — четыреста лет назад. А теперь трех-четырехмесячный легавый щенок уже делает стойку.
Даже сама вошедшая в пословицу преданность собаки — живое свидетельство правильности павловского высказывания о том, что приобретенные свойства наследуются.
Когда-то, у первых собак, это был условный рефлекс, возникший в процессе одомашнения. За тысячи лет, протекшие с тех пор, он перешел в безусловный, стал потребностью.
В чудесном французском научно-популярном фильме «В мире безмолвия» выразительно показано, чего можно достичь дрессировкой на основе учения Павлова. Можно обучить разным штукам даже рыб. Жожо — рыбина на двадцать пять кило весом, из породы морских судаков — так привык к людям, что его не могли отогнать. Чтобы кормить других обитателей морских глубин, приходилось Жожо запирать в клетку. Он танцевал «вальс» и вообще вел себя так, как будто прирожден находиться в человеческом обществе. Недаром и расставание с ним вышло грустным. «Мы простились с нашим другом», — меланхолично замечает один из героев фильма. И рыба может быть другом!
Выше мы говорили о том, что ни о какой разумной деятельности у животных не может быть и речи; однако, ряд наших ученых-материалистов признает сейчас зачатки разумных действий у собаки, и именно это и делает работу с нею особенно интересной.
«Существуют акты поведения животных, которые можно отнести к зачаткам у них рассудочной деятельности», — пишут в статье «Зачатки рассудочной деятельности животных» (в журнале «Охота» за 1959 год) профессор Л. Крушинский и Г. Парфенов. В качестве доказательства они приводят пример, как иногда собака, стремясь «перехватить» убегающую птицу, огибает кустарник. Этот, а также другие факты, по мнению авторов статьи, убеждают в том, что некоторые высшие животные, в частности собаки, обладают способностью к экстраполяции, то есть могут как бы рассчитать свои действия.
Мне рассказывали про одного боксера, любителя ездить на автомашине. Во время езды он обычно смотрел в боковое стекло, а когда попадалось что-либо интересное, быстро оборачивался, чтоб успеть разглядеть интересующий его предмет через заднее окно. Однако и подобные действия также нужно рассматривать как рефлекторные, поскольку они являются реакцией нервной системы на простейшие события и проявляются лишь после приобретения некоторого жизненного опыта. Маленький щенок на них не способен.
Павлов поделил всех собак, подобно тому, как еще в древности стали делить и людей, на четыре типа нервной деятельности: 1) слабый тип (меланхолики по Гиппократу); 2) уравновешенный, подвижной тип (сангвиники); 3) возбудимый, безудержный тип (холерики) и 4) инертный, малоподвижный тип (флегматики). Нередко для собаки одной породы характерен и какой-либо один, присущий им тип. Восточноевропейская овчарка в массе сангвиник; доберман-пинчер — холерик; флегматика чаще встретишь среди сенбернаров, догов.
Самый желанный — тип устойчивой нервной деятельности, уравновешенный, подвижной тип, то есть сангвиник. Он и дрессируется лучше, и хлопот с ним в обыденной жизни меньше.
Собака с повышенной чувствительностью требует более мягкого, я бы сказал, бережного отношения к себе. Таким был Джекки. Закричи на него — сожмется, занервничает, наступит торможение и все обучение внезапно заходит в тупик; а скажешь спокойно — все сделает в лучшем виде, «разобьется в лепешку».
Это необходимо учитывать при дрессировке. Нельзя подходить ко всему с одной меркой. Животные — не машины; да и у машины бывают свои индивидуальные особенности. Поэтому на собаку нервного склада лучше действует ласка, ободрение; для пса с более крепкой психикой не страшны и резкие принуждения.
Тип нервной деятельности и характер — не одно и то же, не надо их смешивать, хотя и то и другое в значительной мере вырабатываются воспитанием, условиями, в которых содержится и формируется животное. К этому добавим, что павловские типы ВНД (высшей нервной деятельности) — не догма, не что-то строго ограниченное, практически в чистом виде они почти не встречаются или, если встречаются, то не так уж часто (чаще — промежуточные между ними), и поэтому, приступая к дрессировке, нужно помнить, как о типе ВНД, так обязательно и о характере (ласковый, недоверчивый и т. д.).
Павловская школа открывает перед советскими кинологами неограниченные перспективы. Она уже дала чрезвычайно ощутимые результаты. В частности, это проявилось в годы Великой Отечественной войны, когда мы сумели наиболее полно и разнообразно использовать собаку в боевых условиях. Она имеет также большое значение в медицине, в других областях знания.
Собака стоит третьей на зоологической лестнице, после человека и обезьяны. А наука о рефлексах учит, что чем сложнее по своей нервной системе животное, тем совершеннее переработка им раздражителей, поступающих из внешней среды, тем ярче его реакция и тем, следовательно, больших успехов можно добиться в работе с ним путем систематической и последовательной дрессировки. Можно перейти от слов к жестам, и собака будет отлично понимать вас, исполняя любое ваше приказание без слов, по движению пальцев, взмаху руки. Это будет более сложный, вторичный рефлекс. Что же такое дрессировка?
Дрессировка — это воспитание у животного нужных нам условных рефлексов, развитие полезных врожденных и торможение ненужных.
Служебная дрессировка собаки в целом ряде случаев сложнее, чем в цирке, где обычно все или почти все «фортели» связываются с какими-либо повадками, присущими животному от природы[43]. Она сложнее и чем у охотника, натаскивающего свою собаку, ибо там дается полная свобода ловчему инстинкту; в служебной же дрессировке он зачастую подавляется. В то же время все приемы дрессировки служебной собаки настолько четки по построению, что обучение не составляет непосильного труда, не требуя какого-то особого таланта, изобретательности. Как я уже говорил в главе о воспитании щенка, ряд приемов ваше четвероногое может выучить в первые месяцы жизни, играя. Систематическая дрессировка начинается с восьми месяцев (в последнее время раздаются голоса, что ее можно начинать даже раньше). Из чего она состоит?
Полный комплекс обучения служебной собаки складывается из двух курсов: общий курс дрессировки (во времена моей собаководческой молодости его называли циклом общего послушания или воспитательно-дисциплинарным циклом, сокращенно — ВДЦ) и специальный курс. Общее послушание обязательно всем собакам. Специальный курс проходится по желанию владельца.
Ниже приводится перечень основных приемов и команд общего курса дрессировки.
Посадка……………………… команда сидеть
Укладка……………………… команда лежать
Стояние собаки……………… команда стоять
Хождение рядом……………. команда рядом
Свободное состояние собаки.. команда гуляй
Подзыв к себе……………….. команда ко мне
Запрещение нежелательных
действий…………………….. команда фу
Поощрение…………………… команда хорошо
Приказ уйти на место……….. команда место
Аппортировка (подноска
брошенного предмета)……… команда аппорт
Взятие принесенной вещи из
пасти собаки………………… команда дай
Прыжок через препятствие…. команда барьер
Преодоление лестницы……… команда вперед
Хождение по буму (бревну)…. команда вперед
Подача голоса (лай)………… команда голос
Плавание……………………. команда плыви
Приучение к выстрелам…….. (команды нет)
Предметы, необходимые при дрессировке: ошейник, поводок длиной в 1,5 метра с карабином для пристегивания к ошейнику, учебный поводок длиной 10–15 метров (обычно изготовляется из тесьмы или крепкого шнура самим любителем), аппорт — деревянная чурка, напоминающая гантель, с которой тренируются спортсмены-гиревики. Длина ее не превосходит 18–20 сантиметров, а толщина должна свободно допускать схватывание аппорта пастью. В редких случаях, для отдельных собак (главным образом при отработке команды «фу!»), разрешается применять хлыст. Но, как система, плетка не нужна. Так же ограниченно нужен строгий ошейник-парфорс.
Вся дрессировка обычно осуществляется на лакомство. После каждого удачно исполненного приема вы даете собаке кусочек мяса, сахара или (если у нее достаточно ярко выраженный пищевой инстинкт, — говоря попросту, она жадна к еде) просто хлеба, сопровождая это лаской — оглаживанием, повторяя при этом: «Хорошо, хорошо…» Не давайте лакомство большими кусками, иначе оно потеряет для нее цену.
Со временем, когда ваш пес уже будет хорошо знать приемы и послушно выполнять их, лакомство дается не каждый раз, а через несколько повторений. Ласка, ободрение («хорошо, хорошо») — во всех случаях послушного, исполнительного поведения животного.
Весь курс общего послушания можно свободно пройти за полтора-два месяца. Не надо затягивать дрессировку. Собаки возрастом свыше трех лет поддаются дрессировке хуже.
Теперь переходим к изложению техники обучения приемам.
Посадка (команда «сидеть»). Есть два способа. По первому вы показываете собаке кусочек лакомства, постепенно заводите его за голову ей и спокойно, но внушительно повторяете: «Сидеть!..» Собака смотрит на кусок, поднятие головы вызывает у нее потребность сесть — она садится. Остается только путем повторения связать это действие животного с командой.
Более активен второй способ. Кладете левую руку на крестец животного и, приговаривая: «Сидеть!», нажимаете, вынуждая сесть. Правой же рукой слегка подергиваете поводок влево и чуть вверх, как бы осаживая собаку. Так повторяете до тех пор, пока она не научится садиться по одной команде «сидеть!»
Если собака не слушается, срывает посадку, следует сделать резкий рывок поводком или удар правой рукой под поводок (вверх); — сидеть!.
Затем производится приучение к жесту. Командуя, одновременно выбрасываете согнутую в локте правую руку вперед на уровне плеча. Постепенно животное привыкает к жесту и будет выполнять прием по одному движению руки. Жест обычно употребляется при отходах. После того как прием усвоен, приучают к выдержке. Пристегнув длинный учебный поводок и посадив собаку, медленно отходите от нее (первое время лучше пятиться, чтобы не упускать ее из вида), настойчиво повторяя: «Сидеть!» С каждым разом расстояние отхода увеличивается. Собака не должна передвинуться хотя бы на сантиметр. Если она попытается последовать за вами, немедленно останавливаете ее резким рывком поводка с одновременной командой: «Сидеть! Место!» Поводок не должен быть натянут; иначе он может сорвать собаку. Со временем надобность в поводке отпадает. Пес научится выдержке, будет послушно выполнять все команды, поданные на расстоянии, и терпеливо ждать, когда хозяин подзовет его к себе.
Не надо увлекаться длинным поводком. Сначала четко отработайте прием на коротком, потом переходите к работе на расстоянии.
Обязательно — варьировать отходы, проделывая их то медленно, то в более ускоренном темпе, бегом. Собака, не отрываясь смотрит на вас, а вы тем временем, тоже не выпуская ее из поля своего зрения, обходите ее, двигаетесь поперек площадки, вообще в самых разнообразных направлениях и в различном отдалении от животного.
Когда отход совершается бегом, смотреть через левое плечо; а то, бывает, дрессировщик бежит, а собаки уже давно нет на месте. Если собака сорвала, сразу остановиться. Примерно таким же путем отрабатывается выдержка и при обучении другим приемам.
На развитие выдержки у собаки нужно обратить самое серьезное внимание. Выдержка дисциплинирует животное и не раз будет сугубо необходима и в обыденной жизни, и в работе.
Укладка (команда «лежать»). Обычно выполняется из положения «сидеть». Придерживая собаку за холку левой рукой, правой берете концы лап (так, чтобы ваш указательный палец оказался зажатым между ними) и, повторяя: «Лежать, лежать», оттягиваете их вперед, — собака ложится. Собака часто заваливается на бок; вначале не обращать внимания, потом добиваться, чтобы ложилась правильно — передние лапы вытянуты вперед, задние подтянуты под себя. Когда рефлекс будет закреплен, переходите к жесту (при отходах). Жест команды «лежать» — правая рука вытянута вперед ладонью вниз, на уровне плеча, затем — энергичный взмах вниз, как бы указывающий на землю, на пол.
После, как и в предыдущем приеме, приучаете к выдержке, к работе на расстоянии (сперва на поводке, позднее без него). Уложив собаку, отходите от нее, немного погодя возвращаетесь, успокаиваете, поощряете («хорошо, хорошо… лежать, хорошо…») и снова отходите, постепенно увеличивая расстояние. Затем следует некоторая пауза (выдержка) и — либо подзыв «ко мне!», либо дрессировщик сам подходит к собаке и разрешает ей свободу движений. При отходе предупреждать: «Лежать!»; то же и при возвращении. Иначе, чуть двинулся к ней, а она уже вскакивает. Должна быть достигнута безупречная четкость исполнения.
Стояние собаки (команда «стоять»). Если начинаете из положения «лежать», на близком расстоянии, то — сильный рывок поводком кверху; как только собака встала— огладить ее. В других случаях — поднимаете собаку ладонью левой руки, подведенной ей под живот, повторяя: «Стоять! Стоять!» Для начала достаточно, если пес простоит 5—10 секунд, затем довести до нескольких минут. Заставлять стоять при отходах хозяина. Находясь в стойке, собака срывает чаще, поэтому соответственно требуется и большая тщательность в отработке у нее выдержки.
Жест к стоянию — выбрасывание перед собой правой полусогнутой руки ладонью вверх, до уровня плеча.
Хождение рядом (команда «рядом»). Прием следует повторять чаще, так как он требует от собаки большой дисциплинированности, натренированности, продолжительного внимания, и она первое время часто срывает его. Прицепляете поводок к ошейнику и, держа его в левой руке, идете, придерживая собаку у левой ноги, так, чтобы передняя часть ее корпуса приходилась примерно на одной линии с вашим телом. Затем поводок, незаметно ослабляете. Собака, конечно, сейчас же забудется и забежит вперед. Замедляете шаг, чтобы разрыв между вами и ею сразу увеличился (дабы дать ей сильнее почувствовать ее ошибку) и с повелительным окриком: «Рядом!» резко дергаете поводок к себе. Собака с виноватым видом немедленно займет прежнее положение.
Если, наоборот, собака отстала и занюхалась, вы ускоряете шаг и, командуя: «Рядом!», тоже дергаете поводок. Так, постепенно, раз от раза, команда «рядом!» свяжется у вашего четвероногого ученика с привычкой бежать у ноги хозяина.
Не надо, чтобы собака «возила» вас — тянула, тащила за собой, а вы едва поспевали бы за нею. Если она торопится, бежит, свесив на сторону язык, — совсем не обязательно то же самое делать и вам. Не вы должны приноровиться к ее шагу, а она — к вашему. Вы пойдете быстрее, а она — еще быстрее; эдак у вас начнется нечто вроде соревнования в скорости… И не надо до седьмого пота тянуть поводок. Не забывайте: успех достигается системой рывков, а не усилением натяжения поводка.
Забвение этого правила приводит к тому, что прогулка с собакой на поводке превращается в тяжелую нагрузку для любителя. Кроме того, мне доводилось бывать свидетелем и таких трагикомических сцен, когда на выставке, к примеру, собака таскает-таскает за собой по рингу вспотевшего хозяина, а потом уронит его в грязь, и он волочится за нею на животе… Право, это было бы очень смешно, если бы не говорило о крайней беспомощности любителя.
Затем приучаете к хождению рядом без поводка. Незаметно, на ходу выпускаете поводок из рук и, четко командуя: «Рядом!», принуждаете собаку идти около ноги. Конец поводка пусть волочится по земле. В любой момент вы можете наступить на него ногой и тем самым заставить собаку повиноваться, если она забежит вперед.
Не принуждайте с первого же раза идти собаку рядом слишком продолжительное время. Обучение приему считается законченным, когда она ходит рядом спокойно, соразмеряя свой шаг с шагами хозяина, не забегая и не отставая, не отвлекаясь и не останавливаясь, чтобы обнюхать что-либо по дороге.
Необходимо также отработать повороты. Делая повороты в движении, вы следите за тем, чтобы собака выполняла то же самое одновременно с вами. Если вы сделали поворот кругом, она должна обежать вас сзади и занять место у левой ноги. При остановках вы командуете ей «Сидеть!». В дальнейшем она выполняет все автоматически.
Для ускорения отработки приема «рядом», для мощных, крупных, злобных и малопослушных собак, допустимо применять парфорс (строгий ошейник), но не делать его постоянным ошейником.
Жест команды «рядом» — похлопывание левой рукой по бедру.
Свободное состояние собаки (команда «гуляй»). Необходимо на занятиях время от времени давать животному разрядку от нервного напряжения, вызванного дрессировкой. Отцепив поводок, приглашаете собаку побегать свободно, порезвиться: «Гуляй!». Иногда сами играете с нею, повторяя: «Гуляй! гуляй!» Команда отдается ласковым, веселым голосом и должна вызывать у животного приступ живости, резвости. Жест — взмах руки от себя.
Привычка некоторых владельцев отпускать собаку бегать с волочащимся по земле поводком (чтобы потом было легче поймать) не очень нравится мне. Во-первых, это уже какое-то неверие в себя, в свою способность отработать у собаки подзыв, как надо. Во-вторых, иногда это может явиться причиной неприятных неожиданностей. Так, именно из-за этого на моих глазах однажды чуть-чуть не утонул превосходный доберман. Он плавал в реке и вдруг начал делать какие-то странные движения, как бы пытаясь выпрыгнуть из воды, а его словно что-то влекло вниз, ко дну. Голова его то появлялась на поверхности, то снова погружалась, несмотря на то, что он, поднимая фонтаны брызг, отчаянно бил лапами.
Оказалось — хозяин пустил его с поводком, и ремень в воде захлестнулся вокруг ног собаки. Только ценой невероятных усилий псу, наконец, удалось вырваться из этих пут и выбраться на берег. С тех пор я против того, чтобы отпускать собаку бегать с поводком.
Такой брошенный поводок может сыграть и роль удавки, если собака неожиданно прыгнет через какое-либо препятствие, а конец поводка зацепится за что-нибудь. Нет уж, лучше давайте без таких ненужных ухищрений.
Подзыв (команда «ко мне»). Производится только на ласку. Окликаете животное по кличке, добавляя всякий раз: «Ко мне!» и вначале непременно сопровождая это подманиванием на лакомство. Когда пес подошел, угощаете лакомством, оглаживаете. Если он подходит медленно, отбегаете несколько назад, — это вызовет у него убыстрение темпа подхода к хозяину. Очень важно четко отработать прием, так как он нужен каждодневно. Собака должна подбегать на подзыв охотно, с радостью, должна любить эту команду, а не бояться ее. Постарайтесь избежать ошибки, которую часто допускают неопытные любители: если собака провинится в чем-нибудь, подзовут ее на команду «ко мне», а потом накажут. Это верная гарантия, что пес больше не будет подходить на подзыв.
Когда собака привыкнет подбегать на подзыв, приучите ее сразу же садиться у вашей левой ноги. Хорошо отдрессированная собака при подходе должна обегать вас справа сзади и садиться в положении «рядом» без особого на то приказания.
Очень хорошо — приучить собаку прибегать на свист, но не на всякий свист, а на какой-либо определенный. Так, я своих собак приучил к свисту, состоящему из трех нот: высокой — пониже — еще ниже. Отработал мгновенную реакцию, даже лучше, чем на «ко мне». Удобно: не надо кричать! На любой свист не бежит, как ни старайся подманить, а как заслышала свой — несется стремглав к хозяину!
Подзывом может стать и коротенькая музыкальная фраза из какой-либо мелодии, в пределах, конечно, двух-трех тактов, не больше, чтоб не осложнять чрезмерно. Это даже занятно: вы идете с друзьями, засвистали или запели негромко какую-нибудь песенку — и готово, пес у ваших ног!
Интересующиеся могут попытаться устроить и «неслышный» свисток, по типу свистков, применяемых в уголовных розысках зарубежных стран, о чем было рассказано в своем месте. Однако, как я уже сказал, это для интересующихся, а начинать обучение подзыву надо, разумеется, с команды «ко мне!».
Жест команды «ко мне!» — вытянув правую руку вбок на уровне плеча, быстро опускаете ее вниз.
Запрещение нежелательных действий (команда «фу»). Команда «фу» отдается резко, низким, угрожающим голосом. Первое время сопровождается какой-либо угрозой, достаточно ощутимым ударом, для щенков — шлепком, вообще неприятностью для животного. Если это не действует, животное продолжает делать свое, может быть применен хлыст — один удар в область крупа, но не битье. Допустимо также использование парфорса (сильные рывки, вызывающие у собаки болевые ощущения).
Беречь «фу», не злоупотреблять «фу», то есть не кричать, когда надо и когда не надо «фу! фу!», но если уж команда отдана, то всякий раз добиваться неукоснительного выполнения, чтобы собака твердо знала и слушалась «фу».
Аппортировка (команда «аппорт»). Обычно начинается с игры. Играя, заинтересовывайте щенка чуркой-аппортом, затем отбрасываете ее, одновременно командуя: «Аппорт!» Щенок бросается за ним. Когда он найдет и возьмет ее, подзываете к себе, садите рядом у ноги и, приказывая: «Дай!», берете аппорт из пасти.
Раз от раза дальность броска увеличиваете. Потом, когда щенок будет послушно приносить брошенный предмет, приучаете его к выдержке. Посадив сбоку, бросаете аппорт, настойчиво повторяя: «Сидеть, сидеть», и лишь спустя некоторое время подаете другую, нетерпеливо ожидаемую животным команду: «Аппорт!» Если пес срывает, пытаясь броситься за аппортом раньше приказа, следует придержать его за ошейник, постепенно увеличивая продолжительность выдержки межку броском аппорта и посылом собаки.
Аппортировка. Приходится нести, коль приказано!
У некоторых щенков иногда наблюдается упорное нежелание взять аппорт. В таком случае, посадив питомца у ноги, силой вкладываете ему аппорт в пасть и, придерживая рукой, повторяете: «Аппорт, аппорт…» Затем, после недолгой паузы, говорите: «Дай!» и быстро отбираете аппорт, опять же силой раздвинув челюсти, вознаграждая за послушание лакомством. Когда щенок научится держать «поноску» самостоятельно, заставляете его поднять аппорт, лежащий на земле, и только после этого, добившись четкого исполнения, переходите к броскам на расстояние.
Нужно также четко отработать подход. Вначале можно и не усаживать собаку — лишь бы поднесла и отдала аппорт. Но в дальнейшем добиваться, чтобы она садилась с аппортом у вашей ноги.
Если щенок аппортирует охотно, не злоупотребляйте этим, без конца посылая его. Может произойти торможение — ему надоест бегать за аппортом и он перестанет слушаться вас. Если это произошло, не надо настаивать. Щенок должен сам постепенно втянуться в аппортировку и полюбить ее.
Вообще принуждение в аппортировке допустимо лишь в самую последнюю очередь. В тех случаях, когда дело идет туго, можно испробовать другие способы: с веревочкой (подвязав палочку к бечевке, играют со щенком, как с котенком), на кость (играют с костью, вызывая у щенка желание схватить ее). Впрочем, такие случаи крайне редки. Собаки любят аппортировать и носить «поноску».
Иногда щенок заигрывается и не подносит аппорта. Тут помогает отбегание дрессировщика; или, если собака хорошо отработана на команды «сидеть» и «лежать», скомандовать ей: «Сидеть!», а потом подойти или подозвать. Наконец, применяется утяжеленный аппорт, весом в один килограмм.
Взрослую собаку заставляйте чаще аппортировать на прогулках. Меняйте предметы, с помощью которых вы тренируете ее на аппортировку: мягкие, кожаные, палка и платок, портмоне и т. д. Не давайте ей таскать камни, куски железа, тем более сами не принуждайте ее приносить их: от этого у нее портятся зубы. Будьте осмотрительны. Я как-то зимой отшвырнул ногой ржавую железку, валявшуюся на дороге; пес схватил и принес — поранил язык (прилип: мороз!).
Жест аппортировки — взмах правой рукой вперед, как бы указывающий собаке, куда брошен аппорт.
Прыжок через препятствие (команда «барьер»). Препятствием может служить забор, канавы, ров и, наконец, специальный барьер на дрессировочной площадке.
Существует несколько способов, с помощью которых можно возбудить у собаки желание к прыжку: 1) дрессировщик сам перепрыгивает через барьер и увлекает за собой собаку; 2) бросание за барьер аппорта с последующей аппортировкой собаки через барьер; 3) бросание кости, за которой устремляется собака; 4) на злобу. Встав с другой стороны барьера, помощник дрессировщика вызывает чем-нибудь раздражение, злость собаки, и это заставляет ее перепрыгнуть через препятствие. Дрессировщик в это время командует: «Барьер!», а когда собака перепрыгнет, поощряет, оглаживает ее; 5) перенимание. С помощью второй, хорошо прыгающей собаки, следуя примеру которой, устремляется через барьер и ваша собака.
Нельзя тянуть собаку через барьер или подхлестывать ее. Не нужно сразу гнаться за высотой, а увеличивать ее постепенно, по мере натренированности собаки.
На высоком барьере первое время приходится иногда слегка поддерживать, как бы подсаживать ее, но отнюдь не подталкивая. Некоторые собаки обегают барьер; чтобы воспрепятствовать этому, на учебных барьерах делаются фанерные «крылья» с боков. Однако это помогает не всегда, — тогда лучше проводить дрессировку первое время на длинном поводке (только следите, чтобы после того, как собака окажется по ту сторону барьера, поводок не сдавливал ей шею; он должен быть достаточно длинен или его нужно сразу же отпустить).
Двойной барьер
Хорошо натренированные собаки свободно берут барьер высотой до двух метров и больше. Жест команды «барьер» — взмах правой рукой, указывающий на препятствие.
Приучение к лестнице (команда «вперед», в недавнем прошлом — «лестница»). Вначале, повторяя: «Вперед, вперед», проводят собаку несколько раз по обычной лестнице, а потом уже переходят на учебную. Побуждения к преодолению лестницы аналогичны с предыдущим приемом: 1) первоначально — совместный подъем с дрессировщиком; 2) брошенная на верхнюю площадку лестницы кость, которой предварительно поманить собаку; 3) брошенный туда же аппорт.
Обычно подъем осваивается быстрее, чем спуск.
При спуске никогда не нужно работать на поводке или подталкивать собаку — она может потерять равновесие, так как сохраняет его инстинктивно. Надо ободрять ее, слегка поддерживать и иногда, когда она очень боится спуска, осторожно переставлять лапы.
Жест — взмах правой руки, указывающий на лестницу.
Щенка, как я показывал на примере с Джекки, приходится приучать ходить даже по обыкновенной лестнице, соединяющей этажи здания. Первое время он подолгу сидит на каждой ступеньке, иногда беспокойно бегает по ней взад-вперед, иногда, пробуя преодолеть очередной рубеж, неловко скатывается вниз. Не надо тащить его силой; этим можно только повредить делу. Вообще последовательность — важное условие успеха в работе дрессировщика.
Упражнение на лестнице
А взрослую собаку можно выучить карабкаться даже по пожарной лестнице, как ни невыполнимой кажется на первый взгляд эта задача. Но, конечно, в этом случае ее необходимо оберегать рукой, страхуя на нечаянность падения. К такому виртуозному лазанью обычно приучаются все уголовно-розыскные собаки.
Даже по такой лестнице хорошо натренированная собака идет смело, уверенно. Зайсан (Ленинград) на выставке в мае 1960 года
Сходный прием — хождение по буму (команда «вперед»), горизонтально положенному бревну на подставках. Сперва вы поддерживаете собаку, потом она сама научится сохранять равновесие. Жест — тот же, что для барьера и лестницы: взмах рукой в сторону бума.
Подача голоса — лай (команда «голос»). Вызвать лай у собаки можно также несколькими способами. 1) Посадив собаку, поддразнивают ее кусочком мяса, приговаривая: «Голос, голос…» Собака возбуждается и начинает лаять (и получает кусок). 2) Привязав собаку и повторяя: «Голос, голос», дрессировщик быстро отходит от нее (и даже скрывается). Уход хозяина вызывает лай. Тогда, с возгласом: «Голос, хорошо!», возвращаетесь, отвязываете собаку и играете с нею. 3) Вызов лая на злость, которую стремится возбудить у животного помощник дрессировщика, а хозяин в это время командует: «Голос!»; когда же собака залает, поощряет, ободряет ее. 4) На любимый аппорт. Кладете аппорт так, чтобы собака не могла схватить его, и приказываете ей взять. Не будучи в состоянии исполнить приказ, пес лает. Остается связать это с командой «голос». 5) Путем перенимания. Подсаживают рядом собаку, приученную давать голос, и заставляют ее лаять по команде. Ваш пес начинает вторить ей.
Иногда быстрых результатов при обучении приему «голос» удается достичь с помощью музыкального инструмента, но, повторяю, только иногда. Как правило, собаки не любят музыку, а некоторые виды инструментов просто не выносят; когда слышат — воют, а вам нужен — лай. Джекки «подтягивал», когда сосед-музыкант начинал заниматься на трубе. Джери, услышав звуки пианино, приходил в беспокойное состояние (пока не свыкся), а Снукки уходила в другую комнату. Сперва она тоже несколько раз пыталась тоненько подвывать. Я думаю, что именно на этом свойстве собачьей натуры основан образ «поющего» терьера у Джека Лондона в его «Джерри-островитянине», хотя от некоторых собаководов мне приходилось слышать утверждения, что собака способна «понимать» музыку и даже как бы вторить ей.
Жест команды «голос» — пощелкивание пальцами правой руки, поднятой на уровень лица.
Приучение к выстрелам. Служебная собака не должна бояться резких сильных шумов, грохота выстрелов, взрывов. Она не должна возбуждаться, лаять, слыша их. Достигается это постепенным приучением.
Вначале помощник дрессировщика стреляет где-нибудь в отдалении, — дрессировщик оглаживает и успокаивает собаку. На следующий раз стреляют уже ближе, потом — еще ближе и т. д. Когда собака настолько привыкнет к выстрелам, что перестанет обращать на них внимание, можно стрелять рядом с нею, а позднее, при дрессировке по специальным службам, стрелять в момент погони за «преступником», задержания, конвоирования и т. д., добиваясь, чтобы выстрелы не могли сорвать выполнение того или иного приема и вообще повлиять на работоспособность животного.
При этом могут наблюдаться три вида реакции: 1) боязнь; 2) лай (агрессия); 3) спокойное, безразличное отношение. В первом случае вы сглаживанием, лакомством подбодряете ее. При лае командуете: «Фу!». При спокойном состоянии просто поощряете («хорошо»).
Нельзя сразу стрелять над ухом собаки. Это будет грубейшая ошибка, за которую поплатилась не одна собака. Пес испугается и на всю жизнь заполучит страх к выстрелам.
Не забывайте, что слух у собаки острее, чем у нас, а посему резкий звук (и вообще всякий звук) действует сильнее. Происходит как бы дополнительное усиление. Именно поэтому такое страшное воздействие произвел оркестр на щенка Джекки.
Плавание (команда «плыви»). Служебная собака должна обязательно уметь хорошо плавать и любить воду. Иногда молодая собака сама втягивается в плавание, но чаще приходится приучать ее.
Способов приучения к воде существует несколько. Хорошо аппортирующую собаку нередко удается увлечь аппортом, бросая его в воду, сначала недалеко от берега и на мелком месте, потом — постепенно увеличивая расстояние броска на глубину.
Если собака отказывается аппортировать из воды, боится глубины, можно попробовать по-другому: купаясь, самому отплыть от берега и подзывом «ко мне» принудить последовать за собой. Можно также, оставив животное на берегу, отплыть в лодке, ласково и настойчиво повторяя: «Ко мне! Плыви!» По мере удаления хозяина волнение собаки будет возрастать, в конце концов привязанность преодолеет боязнь воды, пес войдет в воду и поплывет.
Не нужно силой сталкивать животное в воду. Втаскивание в воду на веревке и другие виды принуждения не желательны, хотя и применяются. Это может испугать собаку и отвратить ее от воды. Наоборот, правильно приученная собака очень любит купаться, с большой охотой сама идет в воду и хорошо аппортирует из нее.
Иногда, чтобы заставить собаку поплавать подольше, я поступал таким образом: брошу камешек в одну сторону, в другую; соответственно пес плывет туда, сюда… Камешек — бульк! и нет его, а Джекки еще долго кружится около этого места, выискивая «поноску»… Но — хватит, наплавался вдосталь; в воду летит настоящий аппорт, пес, как торпеда, устремляется за ним, оставляя за собой на воде длинный струистый след, а через минуту уже отряхивается на берегу… Хорошо купать собаку. Даже смотреть приятно на нее!
Для обучения плаванию лучше выбирать жаркий день, — тогда собака идет в воду особенно охотно. Будет нормальным — купать два раза в сутки. Помните: купание — лучший вид физического воспитания собаки. Регулярное купание формирует тело, укрепляет мускулы и нервную систему.
А уж коли собака привыкла к воде — держи, не удержишь! С Джекки пойдешь в лес, впереди болотце; только проглядишь — а он уже вылезает из осоки, весь в грязи, в тине, а морда счастливая.
Жест команды «плыви» — взмах правой руки, указывающей на водное пространство.
Несколько общих замечаний.
Не спешить, не стараться искусственно ускорить ход обучения, а добиваться от собаки прежде всего четкого выполнения. При исполнении — не злоупотреблять, а увеличивать длительность выдержки и число повторений постепенно, от занятия к занятию. Обязательно ободрять животное лаской и лакомством.
Приступая к дрессировке, необходимо твердо запомнить, что нельзя бить собаку, кричать на нее. Не надо ее терроризировать. От запуганного животного добьешься меньше, нежели оно способно дать. «Хорошие дрессировщики никогда не бьют, — замечает Брэм. — Те дрессировщики молодых собак, которые не могут обойтись без плетки, не воспитатели, а только мучители собак».
Страх парализует мозг. Как подтверждение этого мне всегда приходит на ум, как много лет назад я пятнадцатилетним подростком держал конкурсный экзамен для поступления в техникум. Я был очень неплохо подготовлен, но шел на экзамен с мыслью, что там будут «резать», и — действительно срезался; лишь потом, когда прошел испуг, обнаружил, что и вопрос-то был совсем пустяковый. Поверьте, аналогия эта вполне правомерна.
Перед занятиями не следует закармливать собаку. Лучше, когда она ни сыта, ни голодна. Тогда она более резва, исполнительна и поощрение лакомством будет более действенным. После занятий и прогулки — накормить ее.
Первое время необходимо заниматься в изолированном, закрытом месте. Затем постепенно допускать различные раздражители — присутствие посторонних людей, близость проходящих автомобилей и прочее.
Если почему-либо собака упорно отказывается выполнить прием, чрезмерно не принуждайте ее, отложите на завтра. Может быть, она нездорова, может быть, слишком велики отвлечения и полезно на некоторое время вновь перенести занятия на закрытое место.
Собака обладает чрезвычайно чувствительной организацией. Она легко отвлекается, очень ярко реагирует на посторонние раздражители. Пробежала неподалеку кошка — ваш пес напружинился, чтобы броситься за нею. Взмахнул неосторожно рукой или тростью прохожий — собака и это не оставит без внимания. Ваша обязанность постоянно быть начеку, вовремя остановить все нежелательные проявления активности вашего питомца, целиком подчинить его своему влиянию. Достигается это длительным развитием чувства дисциплины у собаки. Без этого не будет успеха в дрессировке.
Не надо нервничать, выходить из себя, если ваше четвероногое плохо понимает вас и туго поддается обучению. Поищите причину прежде всего в себе самом: все ли вы делаете правильно. Надо брать настойчивостью, команды отдавать четким, звучным голосом, ни в коем случае не «подкрепляя» их другими словами, как-то: «ну да иди», или «я тебе говорю» и тому подобное.